SmartClub UA

Были случаи когда снимали 1,2мм. Нормально бегают...

Sergey_KIEB писав:Были случаи когда снимали 1,2мм. Нормально бегают...

Во как! Для турбомотора перебор, хотя если ездить ака тошнить, то в самый раз. При активном наваливании вся надежда на датчик детонации, хотя в отвалах обычно мало толку с него.

Получил от форумчанина Дмитрия dimakurilovich корпус масляного фильтра и отсутствующий болт ГБЦ. Дима - огромное спасибо! Я очень рад новому ништяку для своего мотора и конечно знакомству с прекрасным человеком!

Благодаря этому пацанскому подгону имел возможность рассмотреть путь циркуляции масла от картера до конечных потребителей. Итак, маслонасос засасывает масло и загоняет его в корпус маслофильтра. Далее стоит редукционный клапан, который при достижении максимального рабочего давления масла начинает открываться и сбрасывает излишки масла в картер. Попадая в фильтр масло проходит через него и идёт на датчик давления и в канал блока к потребителям. Если масло испытывает затруднение с проходом фильтра открывается перепускной клапан в пластиковом корпусе стакана. Нужно обращать внимание на состояние этого клапана иначе масло будет идти мимо кассы. Поговаривают, что до половины времени работы двигателя масло идёт мимо фильтра (при исправном перепускном клапане).

Переставил дворники поводками вверх - буду пробовать на нравиться/не нравиться.

Форумчанин Олег mm_osman прошил "СТАРОМ" мой Смарт тюнинговой Брабус прошивкой. Пока тестирую, но предварительно для газа углы опережения зажигания определённо по интересней.

vova13 писав: и отсутствующий болт ГБЦ.

Длинные болты ГБЦ при сборке подлежат замене на новые при каждой сборке. Производитель настаивает на этом. А вы как хотите...

Sergey_KIEB писав: Длинные болты ГБЦ при сборке подлежат замене на новые при каждой сборке. Производитель настаивает на этом. А вы как хотите...

Обычно проверяю длину всех болтов и при затяжке тяну внимательно, если какой либо из болтов "потянется", то меняю или все или по обстоятельствам. Причина такого поступка не банальное моё жлобство, а дилемма, что лучше, старый оригинальный болт или этот новый, как правило аналог оригинального. К оригиналу доверия больше, хоть и бывалому. Про усталость металла слышал и знаю, но всё же запас прочности там запредельный, особенно если при производстве соблюли все технологические процессы.

ай маладца! дворники интереснее стоят

Ну раз сам завод настаивает в их замене, то они то точно знают о его запасе прочности и всех технологических процессах...
Даже "не заменители" стоят вменяемые деньги. Вполне доступно на фоне цен на другие комплектующие мотора.

Вот она! Новая прошивка

Вот и настал тот момент - момент, когда в моторе что-то застучало. В принципе, говноремонта от перекупов хватило на год - и на этом спасибо. По всей видимости это цепь бьёт по крышке двигателя. Хорошо слышно на холостых, с увеличением оборотов "дизельный" рокот проходит. До этого на холостых цепь шуршала, словно мышь возле сыра. Думаю, цепь вытянулась и натяжитель уже не может компенсировать провисание. На звёздочке под маслозаливной крышкой цепь не подымается вообще!
В связи с этим обстоятельством было решено ускорить сборку мотора-донора, работы по которому были успешно по}{ерены из-за занятости на работе и др. Интересно, сколько можно проездить со стукающей цепью до протирания сквозного отверстия?
Замеры уровня масла показали его небольшой расход. Масла долил, почти литр, люблю налить выше уровня.
Всё же сделал, то, что давно хотел - механический манометр давления масла! Результаты замеров лучше, чем предполагались мной изначально! Итак:
На холодную: заводим и сразу 4 Bar. Клапан срабатывает на 4.1-4.2. Больше давление не подымается.
С прогревом на ХХ 2-3 Бара. Даём газу - растёт к четырём.
На горячую в городе при 2-3 "яйцах" на холостом ходу (ХХ) меньше 1.2-1.3 Бара не опускалось.
На горячую после 30 км трассы при 110 на ХХ - 1 Бар. Это минимум, меньше уже не будет. На пятой при 100 км/ч - 4 Бара, при переключении на шестую падает до 3.1 бара.

Замерами удовлетворён. Для справки: минимально допустимое давление, написанное на смартовском датчике давления масла 0.15-0.35 Бара.
Миф про "слабый" маслонасос на 0.6 моторе идёт на помойку истории.

С похолоданием мне "показалось" что мой термостат не лучший парень на селе. Подключил диагностику на измерение температуры охлаждайки в виде графика и описываю результаты:
Завёл при +3. За минуту температура уже была +16. Поехал. Чем выше температура, тем менее интенсивней проходит нагрев. Через несколько минут неспешной поездки было +40 и засветилось первое "яйцо". При +60 второе и + 80 третье. Всё, на 80 открылся термостат и в этом коридоре отрабатывал. Для моторного масла эта температура просто праздник, что несомненно сказывается на его долговечности! В планах замер температуры масла в динамике и выводы. Вангую, они мне понравятся.

vova13 писав:Вот и настал тот момент - момент, когда в моторе что-то застучало. В принципе, говноремонта от перекупов хватило на год - и на этом спасибо. По всей видимости это цепь бьёт по крышке двигателя. Хорошо слышно на холостых, с увеличением оборотов "дизельный" рокот проходит.

Соболезную Вангую заклинивший компенсатор(ждите прогоревший клапан) или того хуже провёрнутый вкладыш. Пока только предположения....Мне отсюда не слышно характер стука.

vova13 писав:На звёздочке под маслозаливной крышкой цепь не подымается вообще!

Что говорит о том, что с цепью всё более-менее хорошо. Растянутая цепь поднимается и поднимается хорошо.

vova13 писав:Замеры уровня масла показали его небольшой расход. Масла долил, почти литр, люблю налить выше уровня.

No coment....

vova13 писав:На горячую после 30 км трассы при 110 на ХХ - 1 Бар. Это минимум, меньше уже не будет.
Миф про "слабый" маслонасос на 0.6 моторе идёт на помойку истории.

То есть вы считаете что 1 это нормальное давление для обеспечения эффективной смазки двигателя?

vova13 писав:Для справки: минимально допустимое давление, написанное на смартовском датчике давления масла 0.15-0.35 Бара

Для справки: то что написано на датчике это значение его срабатывания! При этом давлении(или ниже) горит лампочка на приборке!!! И это говорит о том что уже СТОП, глушим - вы приехали.

Sergey_KIEB писав: То есть вы считаете что 1 это нормальное давление для обеспечения эффективной смазки двигателя?

Да! При макс. горячем масле (пока не измерено в градусах) на холостом ходу давление в 1 бар более чем достаточно. Это в три раза больше, чем производитель допускает, как аварийное давление. При начале движения давление повышается пропорционально оборотам. Я свои выводы описал выше, пока добавить нечего. Думаю, со временем будет видео на эту тему.

Мой стук на компенсатор никак не похож. Стучит цепь. Вскрытие покажет вообщем.

Sergey_KIEB писав: И это говорит о том что уже СТОП, глушим - вы приехали.

Читал в литературе где-то, что допускается кратковременное свечение лампы, не более. Речь про ХХ.

vova13 писав:

Sergey_KIEB писав: То есть вы считаете что 1 это нормальное давление для обеспечения эффективной смазки двигателя?

Да! При макс. горячем масле (пока не измерено в градусах) на холостом ходу давление в 1 бар более чем достаточно. Это в три раза больше, чем производитель допускает, как аварийное давление. При начале движения давление повышается пропорционально оборотам.

Вот запустите второй мотор и померяете там всё точно так же. Посмотрим на разницу, разумеется если меняли маслонасос и проверяли маслянные форсунки, компенсаторы.

vova13 писав:Мой стук на компенсатор никак не похож. Стучит цепь. Вскрытие покажет вообщем.

Если так уверены, что это район цепи, то там может стучать только оборваный успокоитель. Если от него отломается часть покрупней, ой наделает беды... Крышка лопается, шпонку на колене срезает, и всё.... Дальше всё как у моторов где на ГРМ стоит ремень который лопнул...

Серж, а что думаешь про шатунные вкладыши колбеншмидт, которые идут без замков

mm_osman писав:Серж, а что думаешь про шатунные вкладыши колбеншмидт, которые идут без замков

Не встречал таких. Так что пока ничего не думаю.

Sergey_KIEB писав: Посмотрим на разницу

Вот тут можно глянуть: http://bmwservice.livejournal.com/12227.html

Кстати, по второму видео, на холодную у меня давление нарастает значительно быстрее.

П.С. В моём Смарте проблема не с мотором, а с корзиной сцепления или выжимным. Машина стала, ехать не хочет. Олег osman приезжал с диагностикой и вынес приговор на снятие коробки...

С утра до обеда снимал коробку передач. Оказалась не рабочая корзина - оборвало все три пластинки корзины и провернуло. Также на кронштейне сцепления было по трещине на двух из трёх лучах. Было принято решение ставить б/у. Олег osman любезно предоставил необходимые запчасти и уже после обеда начал собирать. После 18 уже выехал... Всё делал сам (Олег подсказывал по телефону), из приспособ лишь гидравлический домкрат. Коробку самому поставить было сложно... Вообщем, без ямы или подъёмника эта операция по замене вполне доступна.

а вот они:

Вообщем, работой нового б/у сцепления полностью удовлетворён. Момент трогания выставил Автокомом. Теперь переключает мягко и быстро.
По специфике замены сцепления:
1. Купил 12-ти гранную головку на 21 для откручивания полуосей.
2. Сцепление откручивал через техотверстие внизу 12-ти гранной головкой на 17. Крутил её Г-образным четырёхгранником, т.к. по высоте место ограничено - вороток не влезет. Всего три болта.
3. Переходную пластину между коленвалом и сцеплением желательно менять, т.к. металл лопает из-за своей усталости.
4. Сцепление от 0.7 подойдёт для 0.6 и оно легче по весу (легче маховик).

Первый раз такое вижу... Жесть...

Sergey_KIEB писав:Первый раз такое вижу... Жесть...

так и я про то! хотя на рос. форуме поговаривают что такое часто. может это к ним такие ушатанные приезжают?!

Уже год как мы вместе...
Проехано совместно 17 тыс.км. За этот год мы поближе узнали друг друга, начали понимать с полуслова и отвечать взаимностью... Из неприятностей можно отметить лишь умершее сцепление, зато теперь мы стали заметно(!) быстрее и динамичней. Всё же заменённый агрегат давал пробуксовку и это сказывалось так же на расходе топлива. Сейчас по трассе в режиме 100+ средний расход 5.8-5.9 на шестой передаче.
Уже куплена новая годовая страховка... Впереди, ещё всё у нас впереди: радость и грусть, новые дни и ночи, переживания и упоение, всё будет у нас и мы будем вместе.

на остатках энергии в электролитических конденсаторах

Sergey_KIEB писав:Первый раз такое вижу... Жесть...

У нас такое было 2 раза

vova13 писав:Уже год как мы вместе...
Проехано совместно 17 тыс.км. За этот год мы поближе узнали друг друга, начали понимать с полуслова и отвечать взаимностью... Из неприятностей можно отметить лишь умершее сцепление, зато теперь мы стали заметно(!) быстрее и динамичней. Всё же заменённый агрегат давал пробуксовку и это сказывалось так же на расходе топлива. Сейчас по трассе в режиме 100+ средний расход 5.8-5.9 на шестой передаче.
Уже куплена новая годовая страховка... Впереди, ещё всё у нас впереди: радость и грусть, новые дни и ночи, переживания и упоение, всё будет у нас и мы будем вместе.

йо ма йо! кажется еще вчера ты у вога возле тюрмы спрашивал, что тебе делать, а я в шюткю сказал бэрі смартфона...
шо ж ты не пазовал на годины?!
ну шо ж, с ситцевой шваблей!

mm_osman писав: ... а я в шюткю сказал бэрі смартфона...

Спасибо за поздравления и за наставление на путь истинный! Жизненные обстоятельства меняются, время не умолимо идёт и я рад, что не продал свой

Есть много интересных идей модернизации и в силу возможностей буду их реализовать.

читаю, в некоторых вещах просто поражаюсь как он у тебя еще живет. к тому же никогда не понимал и не понимаю, зачем на смарт с расходом по трассе 4-6 литров, ставить гбо?

Valisha писав:читаю, в некоторых вещах просто поражаюсь как он у тебя еще живет. к тому же никогда не понимал и не понимаю, зачем на смарт с расходом по трассе 4-6 литров, ставить гбо?

интересно, чего он должен не жить? из за минералки? газа? или так, лишь бы сказать?..

mm_osman писав:

Valisha писав:читаю, в некоторых вещах просто поражаюсь как он у тебя еще живет. к тому же никогда не понимал и не понимаю, зачем на смарт с расходом по трассе 4-6 литров, ставить гбо?

интересно, чего он должен не жить? из за минералки? газа? или так, лишь бы сказать?..

лишь бы сказать!

Сегодня переобулся на зимнюю резину.
Перёд Continental ContiWinterContact ts 760 в размере 145/65R15, б/у по цене почти $50.
На зад поставил родные зимние покрышки (достались с машиной) Champiro WT 55 GT radial в размере 175/55R15. Она хоть немного и растрескалась, но вполне ещё походит - протектор неплохой и изношен равномерно.

Ещё летом вынул лампочку освещения салона, чтобы не разряжалась АКБ с открытыми дверями. Теперь, когда стало темно, а я ещё далеко не дома пришло время решить вопрос освещения салона. Была мысль взамен лампы накаливания поставить диодную лампу в плафон, но она будет сильно греться и быстро выйдет из строя. Поэтому в плафон вмонтировал два кусочка диодной ленты по 6 диодов в каждой. Цвет белый, температура цвета около 6000 К. Результат - супер! Очень ярко и гармонично. Мы рады.

vova13 писав: Ещё летом вынул лампочку освещения салона, чтобы не разряжалась АКБ с открытыми дверями. Теперь, когда стало темно, а я ещё далеко не дома пришло время решить вопрос освещения салона. Была мысль взамен лампы накаливания поставить диодную лампу в плафон, но она будет сильно греться и быстро выйдет из строя. Поэтому в плафон вмонтировал два кусочка диодной ленты по 6 диодов в каждой. Цвет белый, температура цвета около 6000 К. Результат - супер! Очень ярко и гармонично. Мы рады.

Достаточно вытащить предохранитель, что бы совсем потушить задний плафон. 13й в дорестале, 15й в рестале. Всё остальное будет работать.
Большая половина смартов в столице ездит с диодными лампами в плафоне салона, ни у кого ничего не плавится.

Sergey_KIEB писав: Большая половина смартов в столице ездит с диодными лампами в плафоне салона, ни у кого ничего не плавится.

За всех рад. Что представляет с себя диодное освещение знаком, т.к. больше года живу в доме с полностью автономным энергообеспечением. Маленький и мощный кристал диода очень сильно нагревается. Да и без хорошего драйвера долго не проживёт. Если свет включается кратковременно, то проблем с диодом не будет долго. Если, как у меня, будет светить по пол дня, то тут, как повезёт, но обычно начинают мигать.
Хотелось мощный источник света без перегревов и диодные ленты для решения этой задачи подходят лучше всего и недорого ко всему же.

В связи с:

Sergey_KIEB писав: Ну не видел еще ни одного заинтересовавшегося на нашем ресурсе вашими опусами. Может харош уже??

ведение бортового журнала прекращаю...

vova13 писав:В связи с:

Sergey_KIEB писав: Ну не видел еще ни одного заинтересовавшегося на нашем ресурсе вашими опусами. Может харош уже??

ведение бортового журнала прекращаю...

Вот только не надо из меня виноватого делать. Вы прекрасно поняли что я имел ввиду. К ведению журнала, и прочим вашим коментам, советам в других темах, эта моя цитата ни имеет никакого отношения.

Sergey_KIEB писав: Ну не видел еще ни одного заинтересовавшегося на нашем ресурсе вашими опусами. Может харош уже??

vova13 писав:ведение бортового журнала прекращаю...

Ну вот, зачем так? Пусть человек пишет, на то и форум!
Мне лично очень интересно, хоть может и не со всем согласен.

Tommy писав: Пусть человек пишет.

Спасибо!
Делаю головку блока. Под замену идут все направляющие и клапана. Ну Вы поняли, переделываю после кого-то...
Спрессовал направляшки болтом на 6. Болт под шестигранник, 10 класс прочности. Головку грел.
Пришли клапана AE. Понравились. Полностью чёрные и те и те. Это Вам не фресся. Впускные V94803, выпускные V94804
Впускные - мартенситная хромово-кремниевая легированная сталь с хромированным покрытием стержня. Имеет закаленный наконечник
клапана.
Выпускные: аустенитная марганец-хром-никелевая сталь, до 750°C с хромированным покрытием стержня. Имеет кобальт-хромовое
сварное место.

vova13 писав:С утра до обеда снимал коробку передач. Оказалась не рабочая корзина - оборвало все три пластинки корзины и провернуло. Также на кронштейне сцепления было по трещине на двух из трёх лучах. Было принято решение ставить б/у. Олег osman любезно предоставил необходимые запчасти и уже после обеда начал собирать. После 18 уже выехал... Всё делал сам (Олег подсказывал по телефону), из приспособ лишь гидравлический домкрат. Коробку самому поставить было сложно... Вообщем, без ямы или подъёмника эта операция по замене вполне доступна.

Классный журнал, спасибо за подробности!
Подскажите еще по замене, т.к. сам менять все же не решусь, что можно (или нужно) поменять при этой процедуре, может какая еще болячка у смарта сопровождающаяся заменой коробки, мож прокладочки какие и т.п.

Можно (нужно) поменять переходную пластину, та, что у меня растрескалась (она соединяет коленвал и сцепление). Выжимной менять - по желанию и его состоянию всё же. Можно рискнуть сэкономить и оставить старый. Но если вылезет боком, финансово пострадаете. Стоит проверить не течёт ли сальник коленвала задний. Обязательно смазать на вилке места, где нажимает актуатор.

vova13 писав:Можно (нужно) поменять переходную пластину, та, что у меня растрескалась (она соединяет коленвал и сцепление).

Как называется правильно в каталогах не в курсе?

mastervovik писав: Как называется правильно в каталогах не в курсе?

Поводковый диск к коленвалу A1600320376. Стоит почти 33 евро. http://avto.pro/part-A1600320376-MERCEDES-727/

В "свободное" время собираю свой волшебный мотор дальше.
Головка, наконец, собрана: на "Промотор" заменены все направляющие, подрезаны сёдла, с привалочной плоскости сфрезеровано около 0.8 мм. Установлены все шесть новых клапана. Заморочился с измерением установочного усилия клапанных пружин. Проникся тем, что роспуск клапанной пружины, особенно на выпуске, понизит эффективность газообмена. В итоге под клапанные пружины выпускных клапанов дополнительно установил шайбы 0.5 мм.
На фото видно камеру отделения картерных газов от масла в клапанной крышке. Слой очень стойкий к механическому воздействию и с трудом отдирается. Нужно понимать, что газы, проходя через эту камеру, дальше попадают через турбину в интеркуллер и во впускной коллектор. И чисто там не будет после такого...
Пытливые умы спросят: я что мы тут видим? А видим мы разрушение (выпадение пакета присадок) термически не стойкого синтетического масла со всеми допусками на Мерседесы, Смарты и прочие самые современные европейские авто... Кушайте не заляпайтесь

vova13 писав: Пытливые умы спросят: я что мы тут видим? А видим мы разрушение (выпадение пакета присадок) термически не стойкого синтетического масла со всеми допусками на Мерседесы, Смарты и прочие самые современные европейские авто...

и еще тут видно, какой красивый "южный" загар внутри мотора (на распредвале). В самой голове уже отдраяно. Вова подтвердит, что не каждый мотор имеет такой загар

Купил новую верхнюю звёздочку цепи. Заказал Рувиль, т.к. других не было, кроме оригинала. В итоге в упаковке Рувиль лежала оригинальная звезда со спиленным значком Мерседеса.
На старой звезде Рувиль цепь значительно ёрзала , на новой сидит с минимальным люфтом.

Чтобы мотор стал волшебным, нужно ему добавить волшебства.
Доработал немного поршни в части улучшения возможности сброса масла с канавки маслосьёмного кольца. Маслосьёмное кольцо играет огромную роль в недопущении заброса масла в камеру сгорания. Оно снимает масло с цилиндра и удерживает в канавке. Если масло не будет иметь возможности свободно стечь (убраться), работа кольца будет не эффективна. Наш поршень имеет четыре отверстия по 2.5 мм - два с одной и два с другой стороны поршня. Я их увеличил до 3 мм и добавил между двумя соседними ещё по одному отверстию на 2.5 мм. На 3 мм просвердить не вышло ибо сверлил дрелью на весу, а повредить стенку между вторым компрессионным и маслосьёмным нельзя. Со стороны бобышек добавил по два отверстия на 3 мм. В итоге имеем восемь отверстий по 3 мм и два по 2.5 мм.

Кто не верит, что всё именно так и происходит, вот пруфф.
Видно, как масло стекает из отверстий, причём с одной стороны поршня поток был более интенсивный.
Там, где шатун закрывает обзор поток масла был меньше.
P.S. На фото поршень ещё без доработки.

Крутейшая доработка по поршням! Травников бы одобрил)

Открутил крышку масляного насоса и отшлифовал задиры на ней. Начал с 600 наждачки, потом 800 и закончил 2000. Вышло норм. Потом собрал, поставил блок поддоном вверх и залил в окно маслозаборника масла. Рукой крутанул маслонасос для проверки. Качать будет!

Klaptar писав: Травников бы одобрил)

Смотрю вот снова обзор Травникова по мотору Смарта и "мысли опять и опять... они заведут меня вспять" (Терракот). Почему такая крутая разработка с достаточным запасом прочности столь быстро приходит в негодность? Ответ есть: это излишняя (чрезмерная) форсировка. Анализ показывает, что виной всему турбина и проблемы, которые возникают при её использовании.

Основные это:
1. Разогрев свежего воздушного заряда от сжатия наряду с неэффективной системой охлаждения (интеркуллер). Как правило он повсеместно залит маслом, да и установлен в малопригодном месте с плотной компоновкой. Это ухудшает наполняемость.
2. Задавленный выпуск недоколлектором и турбиной. Ухудшает очистку и продувку.
3. Не самая высокая изначальная степень сжатия из-за применения наддува. Плохо сказывается на низах.
4. Имея распредвал с широкими фазами всё равно имеем плохую наполняемость на верхах. Низ опять же задавлен этим валом и выпуском.

... дальше будет

Турбина на моторе Смарта неоднозначное техническое решение. Да, она даёт ощутимый пинок, делает мотор зажигательным, придаёт харизму и др. Но за всё нужно платить... Опишу плюсы и минусы заводской турбины Смарта:
Минусы:
1. В небольшом моторном отсеке с плотной компоновкой установили турбину, интеркуллер с электровентилятором, клапан(а) управления. Турбина разогревается до очень высоких температур, что повышает температуру в моторном отеке. Там и так буквально некуда руку сунуть, что затрудняет обслуживание и установку, например, ГБО и др.
2. Между коробом воздушного фильтра и входом в турбину находится ТИК - пайпинг с специально зауженным диаметром. Это нужно для увеличения скорости потока на входе в турбину, чтобы избежать срыв потока. Естественно, заужение снижает наполнение, когда турбина ещё не вышла на рабочие обороты, да и сама холодная крыльчатка тормозит поток. При форсировке диаметр ТИКа увеличивают (версия Брабус).
3. Интеркуллер установлен, мягко говоря, не в лучшем месте... Греют его со всех сторон. И маслом он залит почти у всех. Ещё он перетирается до дыр. Пластик забора воздуха для охлаждения как правило отсутствует. А в другое место его и не поставишь - важна минимальная длина патрубков и минимальный объём для предотвращения задержек.
4. Известная проблема - это выпускной коллектор. Он растрескивается и с этим ничего не поделать. Высокая температура не щадит так же выпускные клапана, которым достаётся из-за очень близкого расположения к горячей части турбины. Сделать коллектор более развитым и отодвинуть турбину подальше от выпускных клапанов не выйдет, будет потеря энергии выхлопных газов. Через трещины в коллекторе может попадать воздух, что будет вводить в заблуждение лямбда зонд. Приводит к обогащению смеси и перерасходу топлива.
5. Необходимость дорогостоящего ремонта турбины по разным причинам. Необходимость охлаждения турбины перед глушением мотора. Вентилятор интеркуллера назойливо гудит.
6. Неудовлетворительная топливная эффективность, особенно на мощностных режимах. Низкий ресурс ДВС, в основном из-за температурных воздействий.
7. Задавлена наполняемость на "низах" и "верхах". На низах из-за повышенного сопротивления на впуске, на верхах из-за плохой очистки цилиндров от выхлопных газов.

Теперь плюсы:
1. Хорошая наполняемость на средних оборотах с солидным моментом. Машина буквально выстреливает. Собственно, ради этого весь этот огород и городили.
2. Применение турбины с жидкостным охлаждением гарантирует приемлемый ресурс агрегата.

С плюсами не очень, вообщем. Как видно, минусов много... Но без турбины Смарт превратится в овоща. Уж очень малый рабочий объём цилиндров. В принципе, если подойти к вопросу постройки атмосферной версии мотора Смарта вдумчиво, то можно выйти на приемлемый результат. Основные необходимые изменения:
1. Повысить степень сжатия. Надо сказать, на много поднять не получится в стоковом железе, но чуть вполне возможно.
2. Демонтировать ТИК, интеркуллер, выпускной коллектор с турбиной. Короб воздухоочистителя соединяется с дросселем напрямую.
3. Изготовить новый развитый выпускной коллектор.

В таком варианте не будет "горба" момента на средних, а будет равномерный рост мощности во всём диапазоне вплоть до отсечки.

Теория должна подкрепляться практикой. Итак свой Смарт тестировал в городских условиях на предмет езды без турбины.
Тест 1.
Демонтировал патрубок между интеркуллером и дросселем - забор воздуха проходил напрямую с моторного отсека, без фильтра.
Результат: чуть лучше на низах, при педалировании мотор вначале разгоняет авто, потом мотор "рычит" без особой динамики разгона. Безнадёжный овощ в общем. Но ехать в потоке можно без напряга.
Тест 2.
Дополнительно к демонтированному впускному патрубку отключил привод вестгейта от заслонки перепускного клапана турбины и зафиксировал заслонку в открытом положении. Это должно хоть как-то облегчить выход выхлопных газов мимо гарячей крыльчатки турбины.
Результат: Стало значительно лучше, относительно теста номер один. Наконец появился приём с места. В разы лучше, чем с турбиной. Непривычно весело стартует. Это момент меня всегда напрягал и я не знал от чего так происходит, почему так тупит мотор с места. Набор оборотов неплохой, но при педалировании ближе к высоким начинает "рычать" без особой динамики разгона.

Выводы: Тесты, проведённые на неподготовленном моторе, показывают, что можно добиться неплохого результата при постройке атмосферного мотора, проведя соответствующую адаптацию. Налицо тенденция снижения расхода топлива - на ХХ часовой расход упал с 0.5 л в час до 0.4. Долговременная коррекция ушла в плюс, так как улучшилась наполняемость: воздуха больше - больше даёт топлива. Средний расход по городу чуть снизился. Но самое главное, это возможность продлить время жизни мотора и в какой-то мере сцепления.

очень интересная тема по "атмосферизации" движка!

вот чувствую, если поставить 0,7 на 0,6ю базу и сделать тюненх мощности, то в атмосферном варианте будет реально неплохо. это я имею ввиду обойтись минимальными затратами работы и времени. если увеличить их бюджет, на базе дизеля сделать 0,8й бензин