SmartClub UA

Тут выкладываем подробные описания и фото, как Вы что либо чинили в Смарте под "капотом" самостоятельно. Не улучшили или тюнинговали, а именно чинили заводское.

Машинки не мои, тут буду выкладывать некоторые нюансы по ремонту и обслуживанию, по некоторым вопросам в ремонте этих авто у меня возникали вопросы а на просторах инета информация попадается противоречивая и порой абсурдная, попробуем систематизировать и упростить, а порой и удешевить хозяину ремонт некоторых узлов, может даже кто то сможет проделать такую работу самостоятельно.
Начнём.
Замена датчика коленвала, на разных форумах написано что это ещё тот гемор и цены на работу стартуют ого го, при наличии инструмента подобного к моему, работы на пол часа с перекуром и кофе и вуаля, датчик на месте.
Симптомы гибели оного таковы, машина едет пару км, глохнет, остывает, потом заводится и так опять через пару км, диагностика выдаст ошибку только в режиме реального времени или когда датчик ещё горячий, предшествующие симптомы, это подёргивания во время движения, как будто нехватка бензина.
Фото.

Замена бензонасоса, ничего сложного нет, нужно снять пластиковую защиту, опустить бак, снять кольцо шайбу и вынуть колбу, единственное что хочу посоветовать, запомнить трубки какие по цвету фиксатора в какие штуцера идут, их там три а не две как обычно .
Можно поставить насос от ваз, это конечно не правильно, но за неименеем средств или при ремонте в дороге, или как временное решение проблеммы, такой вариант вполне имеет право на жизнь, и как я заметил, временное решение как правило плавно переходит в постоянное.

Замена термостата, вообще рекомендуют точить шпильки и опускать двигатель, но если вы садомазохист как я и не хотите заниматься лишней работой, можете поменять и так, трудно снять хомуты заводские, потом патрубки, проблемно открутить болтики в виду отсутствия места, но опять же при наличии инструмента, решаются любые проблемы, по времени ушло около часа.

sergey2 писав:Замена термостата, вообще рекомендуют точить шпильки и опускать двигатель, но если вы садомазохист как я и не хотите заниматься лишней работой, можете поменять и так, трудно снять хомуты заводские, потом патрубки, проблемно открутить болтики в виду отсутствия места, но опять же при наличии инструмента, решаются любые проблемы, по времени ушло около часа.

Расскажу вам способ как легко и просто добираться за двигатель(НЕ снимая и НЕ опуская двигатель!!!) без мазохизма и поцарапаных рук. А это все работы связанные с: снятие термостата, стартера, помпы(тройника на ней), генератора и компрессора кондиционера. А так же при замене передней подушки двигателя, доступ к датчику детонации и многое другое что требует снятия или опускания мотора. Это актуально для тех кто не имеет подъёмника и ямы, как я понял это ваш случай, но очень хочет сделать ремонт самостоятельно.
Итак по пунктам:
1) Снимаем задний бампер (процедура элементарная, описание её есть где угодно) во избежании сломать его при дальнейших действиях.
2) Поднимаем зад машины подкотив домкрат под балку(это важно! именно под балку, не под капсулу!) с лева, а именно под заднее левое колесо
3) Откручиваем наполовину(не полностью!) два левых болта крепления подрамника к капсуле. Всего их 4. Расположены в геометрических углах самого подрамника, доступ к ним свободный. Нужна Головка Е18 на длинном воротке.
4) Опускаем машину на землю и точно так же поднимаем её с права.
5) Откручиваем полностью передний из правых двух болтов крепления подрамника к капсуле, а задний оставляем закрученым на 4-5 витков. Опускаем машину на землю.
При наличии ямы пункты 2 и 4 не понадобятся. Все болты откручиваются с ямы когда машина просто стоит на земле
6) Отпускаем колёсные болты заднего правого колеса. Ставим домкрат под правый порог капсулы у самого заднего колеса(кстати именно там штатное место для поддомкрачивания). Поднимаем машину до отрыва заднего колеса от земли и снимаем колесо.
7) Опускаем машину ступицей на землю, подложив под балку(или тормозной барабан) доску такой толщины(мне хватает 8-10см), что бы при полном опускании домкрата в ноль(речь идёт про обычный подкатной гидравлический домкрат, как на любом шиномонтаже) тот самый задний болт из 5 пункта, оставленный нами закрученным на 4-5 витков расслабился(появился зазор между его шляпкой и подрамником) и мог быть выкручен руками.
8)Обязательно убедитесь перед дальнейшими действиями в том, что ручка ручного тормоза опущена полностью вниз!!!
9) Поднимаем капсулу тем же домкратом который остался "зажат" под машиной. И вуаля, подрамник справа вместе с мотором, трансмиссией и подвеской остаётся на земле, а капсула уходит вверх освобождая нам ну просто море места для работы с двигателем и навесным.

При определённой сноровке вся процедура занимает 15минут. Не бойтесь что что то отпадёт или оторвётся. Ничего не сломается, Если всё будет сделано в точности с описанным выше(и ниже), то все будет нормально как стрёмно бы это не выглядело в процессе. Справа двигатель с капсулой связывают только топливо-проводы, но их длины хватает что бы их даже не отсоединять. Но если вы видите что состояние их подозрительное, или вам нужно задрать капсулу повыше, то тогда отсоедините их от мотора во избежании повреждения(отламывания) штуцеров на впускном коллекторе.

СБОРКА проходит в обратной последовательности с некоторыми корректировками:
1) убедитесь что ручка ручного тормоза по прежнему опущена полностью вниз.
2) при опускании капсулы на своё место к подрамнику, притормозите процесс домкратом, когда расстояние между посадочными местами будет 5-10см, и проверьте свободно ли ходит шток на механизме ручника под машиной(лучше всё таки когда яма есть )
В районе центрального сайлентблока балки, есть механизм на который надеты концы тросов ручника от этого механизма вертикально вниз смотрит шток, слегка сплюснутый по бокам. Он должен свободно оттягиваться вниз на 2-3см и возвращаться назад под действием пружины когда его отпускаешь. Очень важно его при этом не вращать относительно его оси!!! Если свободного хода нет, то оттягивая его вниз пошатайте(не покрутите!!!) его вправо-лево по ходу авто, он должен как бы попасть в своё гнездо. Если ничего не получается, то немного приподнимите капсулу и пробуйте снова. Он должен обязательно попасть на своё место. ОЧЕНЬ ЧАСТО он попадает туда сам, без всякой помощи, когда капсулу опускают до конца без остановки. Но бывает и нет.
3) Опустив домкрат полностью и убедившись что шток механизма ручника ходит свободно, закручиваем задний правый болт подрамника на тех же 4-5-10 витков и поднимаем машину настолько что бы можно было вернуть колесо на место, при этом оно висело бы немного в воздухе.
4) Ставим, прикручиваем колесо на все три болта и бросаем машину с домкрата. Я делаю это резко откручивая полностью стравливание масла в домкрате. Машина должна как бы упасть на колесо. Объясню для чего: передние болты крепления подрамника к капсуле имеют посадочные места под конус. Такая встряска даёт возможность этим местам встать на своё место. У кого нет возможности резко стравить домкрат - ставим "башмаки" под колесо(это же, заднее правое) и сильно толкните машину вперёд. Или иногда достаточно плюхнутся всем весом на откинутый борт багажника. Очень часто это соединение совпадает само и сразу при опускании машины без всякой помощи. Как повезёт. Но проверить надо. Так же как и в истории с ручником.
5) Закручиваем полностью передний правый болт балки, убедившись что он входит в свой колодец по центру своего колодца и свободно руками. Это говорит о том что конусное соединение на месте.
6) Затягиваем с усилием затяжки колёсного болта все четыре болта крепления балки к капсуле. Если нет ямы то опять при помощи подъёма машины под балку, дабы капсула не отрывалась от подрамника, что бы не было смещения конусного соединения.
7) Ставим на место задний бампер.

Далее отталкиваясь от процесса описанного в предыдущем посте можем поразбирать далее. Снятие компрессора кондиционера:
1) Отпускаем оба болта на натяжителе ремня. Для этого нужна Т45. Снимаем ремень.
2) Снимаем клеммы с датчика давления на трубке. Он смотрит вперед и вниз по ходу авто. Откручиваем обе трубки и вытаскиваем их вверх. Нужен Т30.
Если вам не нужно снимать компрессор полностью, так как ваша цель не он, а к примеру помпа или стартер, то этот пункт пропускаем. Так как откручивание их приведёт к утечке фреона из системы!!!
3) Откручиваем со стороны шкива оба болта крепления самого компрессора. Е12 или головка на 10. Короткий и длинный. Длинный скорее всего не выйдет со своего места без снятия ремня генератора(упрётся в него). Так же тогда отпускаем верхний (16 ключ) и нижний (15 ключ) болт на генераторе для снятия ремня генератора.
4) Если есть такая возможность, то недовыкрутив на 4-5 витков длинный болт постарайтесь слегка постучать по его шляпке. Тем самым вы отпустите компрессор на посадочном месте, что существенно облегчит вам и снятие и установку. Если постучать на машине нет возможности, то это нужно сделать потом когда снимете, что бы облегчить установку
5) Толкаем компрессор вперёд по ходу авто. Он снят. Если вы не отсоединяли трубки, то расположите его где то так что бы он вам не мешал.

Cергей, есть способ для замены термостата еще проще: открутить левую опору двигателя и приопустить на домкрате правый край его. места более, чем достаточно для замены будет

Ziggurat писав:Cергей, есть способ для замены термостата еще проще: открутить левую опору двигателя и приопустить на домкрате правый край его. места более, чем достаточно для замены будет

Я описал такой способ viewtopic.php?f=25&t=3175&p=32597#p32594 как доступ к передней части двигателя и его элементам в целом, в том числе И к термостату. Хотя если вопрос стоит ТОЛЬКО в его замене, то соглашусь с тобой, так конечно проще его поменять. Хотя и не скажу что доступ настолько свободный как хотелось бы, но да, подойдёт.

Опять же, проделав все действия описанные тут viewtopic.php?f=25&t=3175&p=32597#p32594 и сняв ремень компрессора кондиционера(если он есть) описанный в моём предыдущем посте, и клемму с аккумулятора, дальше всё просто:
1) Снимаем ремень, отпускаем верхний (16 ключ) и нижний (15 ключ) болт на генераторе для этого.
2) Откручиваем полностью оба болта из 1 пункта. При этом у верхнего болта придерживаем рукой что бы не потерялась гайка с противоположной стороны. Она уникальна. В форме квадрата и лежит в своей формочке отлитой в корпусе генератора, но при откручивании свободно выпадает. Нижний болт, тоже уникален и так же заложен головкой болта(имеющей всего 2 грани) в формочке корпуса генератора. Но вынимается свободно. Если не закис в формочке.
3) Подаём генератор вперёд и приподнимаем вверх. Чуть наклонив шкив вниз получаем доступ к клеммам. Головкой на 10 откручиваем толстую клемму. Ещё раз напоминаю, что клемму с аккумулятора вы должны были уже снять к этому моменту.
4) Если в комплектации вашего авто используется тонкая клемма генератора, то откручиваем и тонкую клемму головкой на 8. НО НЕ ПУГАЙТЕСЬ если на вашем генераторе будет только толстый провод(клемма) и всё. Это нормально. Зависит от комплектации.
5) Снимаем задний правый подкрылок. Поднимаем капсулу на домкрате настолько(если потребуется), что бы генератор пролез между капсулой и подрамником по направлению: направо по ходу авто (в сторону заднего правого колеса).

Сборка в обратном порядке, только с одной хитростью: перед установкой на верхнем левом ухе генератора, там где ставиться квадратная гайка нужно слегка стукнуть по втулке впрессованой в ухо со стороны обратной стороне установке квадратной гайки. Это облегчит установку.

Выполняем действия описанные тут viewtopic.php?f=25&t=3175&p=32597#p32594 и, если есть кондиционер, то и тут viewtopic.php?f=25&t=3175&p=32597#p32597 без снятия трубок с компрессора! Далее:
1) Снимаем клемму с аккумулятора. Сливаем антифриз. Для этого отпускаем на пару витков пробку на блоке цилиндров(шестигранник на 6) и подставив ёмкость под неё, откручиваем крышку заливной горловины на расширительном бачке под левой решёткой по ходу авто, спереди авто. Пробка на блоке находится на задней стенке(по ходу авто) блока двигателя, как бы смотрит на турбину.
2) Снимаем далее по желанию либо: тройник труб охлаждения находящийся на корпусе помпы и загибаем его на шлангах налево. Два болтика под головку Е10 или головка на 8 сойдёт. Либо термостат, и так же загибаем его вниз и немного налево. Таких же 2 болтика.
3) Снимаем интеркулер и его диффузор. Описывать этот процесс не стану, это тема отдельного поста. Да и есть небольшие отличия при снятии его с дизеля и бенза. Я думаю этот процесс можно найти в сети. Если надо могу описать отдельно.
4) Снимаем клемму с втягивающего стартера и откручиваем клемму силового провода. Головка на 13. Напоминаю, что к этому моменту клемма с аккумулятора должна быть снята!
5) Откручиваем два болта крепления стартера, шляпки которых находились под диффузором интеркулера. Головка Е12. Выходят болты налево по ходу авто.Они достаточно длинные, около 20см. В некоторых комплектациях смартов на переднем из этих двух болтов, с обратной стороны прикручена гайкой клемма с проводом подающим массу на управляющую клемму генератора.
6) Правую часть стартера по ходу авто подтягиваем вверх и толкаем весь стартер направо по ходу авто. При этом силовой кабель и проводку к генератору толкаем как бы под стартер. Иногда надо немного повозится, но в целом выходит стартер в притирочку к окружающим элементам и более-менее свободно.

Сборка в обратной последовательности.

Подскажите коллеги, есть ли шанс заменить переднюю подушки двигателя, ограничившись только снятием картера? (могу совместить с заменой масла, а за одно, с вваркой сливной пробки). А так же - имеются ли технологические отверстия в кузове, для откручивания этой подушки (из салона)

Srv писав:есть ли шанс заменить переднюю подушки двигателя

Картер ничем не поможет. И лучше его лишний раз не трогать. Технологических отверстий нет. Нужно всего лишь внимательно читать ветку в которой пишете. Всего лишь 7 постов вверх viewtopic.php?p=44510#p32594 и у вас всё получится.
Таким образом открутить можно верхние болты подушки. Потом приспускаете мотор до упора(глушителем в алюминиевый усилитель) и разбираете на части. Сначала резиновую часть, потом вилку. Сборка в обратной последовательности.

Ой.. я читал этот пост, но дойдя до слова "подрамник", читать перестал, т.к. не знаю что это такое))

Srv писав:Ой.. я читал этот пост, но дойдя до слова "подрамник", читать перестал, т.к. не знаю что это такое))

Это силовая часть кузова, в форме подковы, которая прикручена в 4х точках к капсуле, а к ней в свою очередь прикручен двигатель и балка(тоже подкова, но с колёсами уже)))). Но если всё так плохо, то может есть смысл довериться профессионалам ?

Все не плохо, спасибо. К профессионалам стараюсь обращаться в самых крайних случаях. А том мне профессионалы как-то раз подушку заднюю на два витка прикрутили, так я думал что двигатель оторвался и по земле волочится. Уж как-то сам, помалу))

Доброго дня. Такое дело: вчера слегка перегрелся, до 4 яиц, что не характерно для моего авто. Больше тех обычно не греется, тем более температура 0 и движение было без пробок.

В гараже выполнил следующие манипуляции:
- Проверил уровень ОЖ.
- Открутил датчик температуры - убедился в отсутствии воздуха (сразу побежала жидкость)
- "пожмакал" правый нижний патрубок на радиаторе. При этом столкнулся с непонятным звуком - как будто что-то постукивает. Ну будто в магистрали есть какой-то клапан, и он не подпружинен и свободно болтается. При этом если просто подергать шланг, ничего подобного не слышно. По ощущениям - где-то в районе расширительного бачка. Есть ли там что-то подобное? Может это кран печки?

Температура сразу снизилась до 3х яиц. Да, и печка работает еле-еле, но с перегревами даже летом проблем не возникало.

снять пакет теплообменников и вымыть "синтепон" между ними

Srv писав:"пожмакал" правый нижний патрубок на радиаторе. При этом столкнулся с непонятным звуком - как будто что-то постукивает. Ну будто в магистрали есть какой-то клапан, и он не подпружинен и свободно болтается. При этом если просто подергать шланг, ничего подобного не слышно. По ощущениям - где-то в районе расширительного бачка. Есть ли там что-то подобное? Может это кран печки?

Да, внутри расширительного бачка есть клапан в виде свободного шарика, он стоИт на обратке печки и не помню что бы хоть когда либо создавал проблем кому то. Настолько примитивен, что ломаться там нечему. То что печка не греет, при нормальном уровне антифриза и отсутствии воздуха, говорит только о том что её радиатор забит изнутри. Чаще всего это замена.
Ну а то что машина греется до 4х не в пробке... вам ответили в предыдущем посте. А забитая печка только усугубляет это.

Всем большое спасибо... - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ.... (с помощью которого стравливают давление)

Кротко об инциденте: почитав ваши предположения, решил прогреть авто до рабочей температуры, покататься по гаражам и понаблюдать. Заводить - не заводится... Подхватывает, пару оборотов и глохнет. И та к раз за разом, без вариантов.
Что я проигнорировал, так это то что сразу на старте, уже было 1 яйцо, и это в холодном гараже. Потом их стало 2. При том что коленвал не сделал и 50 оборотов..

Отсоединил фишку датчика, старт - 5 яиц мигнуло пару раз и авто завелся.. Видимо, дело в разъеме датчика температуры...

Подскажите пожалуйста хочу поменять шкив коленвала , как его можно открутить . Спасибо заранее

Mamai01 писав:Подскажите пожалуйста хочу поменять шкив коленвала , как его можно открутить . Спасибо заранее

Открутить от подрамника правую подушку двигателя и приспустить мотор, так как никакой ключ банально не наденется на болт шкива.
На картере сцепления, со стороны масляного поддона есть пластиковый круглый лючек, его вытащить. Прокручивая за шкив двигатель подогнать напротив лючка один из болтов крепления маховика. Надеть на него головку на 17, она и послужит фиксатором вращения двигателя.
Дальше открутить болт шкива и стянуть его с вала.

Спасибо за подсказку , или проделать процедуру поднятия какпсулы как указано выше в Ваших постах , так кроме шкива собираюсь ставить компрессор кондея.. Главное понял как зафиксировать коленвал, а то тут местные умельцы перелагали зафиксировать маховик надев на него ключ и далее потом стартером пытаться срывать болт .

С шкивом не поможет поднятие капсулы. Болт шкива "смотрит" на пружину, что мешает одеть нормальный ключ, и это никак не поменяется при поднятии капсулы.

Спасибо большое за подсказку. Ваши советы очень сильно облегчают понимание , что нужно делать и не совершать лишнего .

Еще одни вопрос по компрессору кондиционера , скажите он крепиться к блоку автомобиля только передней частью ? ( крепления находятся в районе шкива ?) у меня в наличии планки крепления к блоку двигателя с длинным болтом , ( компрессор брал на разборке, в посылку ничего больше не положили)

Некорректно задан вопрос. Попробуйте с иллюстрациями. Я не понимаю о чём....

Sergey_KIEB писав:С шкивом не поможет поднятие капсулы. Болт шкива "смотрит" на пружину, что мешает одеть нормальный ключ, и это никак не поменяется при поднятии капсулы.

Получилось открутить болт шкива , в наборе был ключ , он и помог.

Ziggurat писав:снять пакет теплообменников и вымыть "синтепон" между ними

Приветствую. А что за пакет теплообменников

Артём писав:

Ziggurat писав:снять пакет теплообменников и вымыть "синтепон" между ними

Приветствую. А что за пакет теплообменников

Радиаторы спереди авто. Их два, стоят плотно друг к другу, и между ними набивается пух, грязь и прочее, образуюя плотные слои, препятствующие продувке сквозь радиаторы воздуха, и нормального их охлаждения.