SmartClub UA

Всем привет,
Решил зарегистрироваться дабы поделится со всеми дизелистамы Смартика.
Итак , вкратце: купил месяц назад жене смартик 800 цди, пробег 160 000 ,она его хотела чисто из-за дизайна и коробки "автомат", бензинок много посмотрел ,ни одна не понравилась. Дизелей мало и дорого, но нашли и без пред. диагностики купили. Радость длилась не долго) 30 минут от силы, при первой же поездке начали глохнуть,ну думал черт его занет может соляра плохая,стоял долго,залили супер-пупер дизель и поехали, глохнет. И с каждым днем всё чаще,в последний день мах. 100 метров можно было проехать,на холодную чуть дальше.

Поехали как все начинают обычно на Мерс сервис,те сразу приговорили топливный насос, мол коротоит он, и вообще плохи дела проводка не родная ,будет куча проблем с ремонтом,напугали страх! Подумал я денёк и решил забрать Смартик и отвезти к моему механику,мерсовцы кстати ценник выставили космос 580 евро... А мой механик своим не старовским диагностом проверил и нашёл причину : КЛАПАН ЕГР, почистили, помогло, но не надолго,дёргалась страшно,короче заменили на контрактный за 100уе, (+ поменяли по моей просьбе датчик давления на рейке,когда мой сняли и проверили сказали ,да действительно плохой тоже). Так что друзья теперь супер полёт,сегодня 110 км/ч запросто набирает и не глохнет . Вот так, может кому пригодится,начинайте всегда с малого,датчик давления самый дешёвый 1 вариант под замену,купил Б/У за 10 баксов у литовцев,номер А0041537528. Ну и следите за чистотой КЛАПАНА ЕГР, обязательно иначе проблем не оберёшься.
P.S. Масло менял кому интересно на Motul x-cess 5w40, буду каждые 8-10 000 менять.Заправка супер дизель + через раз ЛМ дизельзюстант.
Скрипел актуатор и придерживал задний ход,побрызгал силоконом во внутрь как один америкос на ютубе показал ,помогло, отлично ходит шток актуатора,тоже советую кто не делал данную не сложную но очень даже нужную процедуру.
Удачи

Спасибо за ваш комментарий, но это не есть секрет. Дизель на много проще диагностировать чем бензин. В 99% случаев если...
Пропала тяга и дымит - забит ЕГР. Глохнет на ходу - клапан давления в рейке. Не заводится сразу - резиновое колечко на стержне того же клапана. Заводится всё хуже пропорционально понижению температуры окружающей среды - падение компрессии(двигатель закончил свой ресурс). Жрёт масло - умерла турбина, если она жива или недавно менялась - умер мотор(дизель жрёт масло только на смертном одре).
А вообще у дизеля это почти все проблемы которые случаются. Ну разумеется случаются и другие поломки, но они скорее редкость чем популярные. У бензиновых список проблем которые происходят постоянно и у всех - намного длиннее.
Так что вы сделали правильный выбор в итоге.

Сергей спасибо , я за неделю перечитал наверное весь форум, заметил ,что Вы активно общаетесь, мало кто делится на самом деле своими знаниями. Так что отдельная благодарность .

Но, музыка играла не долго: сегодня целый день на радостях ездил по делам на смартике, отлично, А вот когда стемнело и был включён ближний свет , стоило только притормозить почти до полной остановки как двигатель ЗАГЛОХ, и не заводился пока не выключил всё кроме аварийки , таким образом стало очевидна закономерность: без света нет проблем, а с ближним на мин. оборотах глохнет, акум новый ! А может это важно: переключатель света скорее всего дефективный, ибо в положении габаритов самопроизвольно хаотично "подключается " ближний свет, надо немого подкручивать на себя ,чтобы горели только габариты.. Что? Замена переключателя? Стоит не мало мин. 75€ .. Кто-то уже сталкивался?
Утром пойду замерять напряжение в различных вариантах .Отпишусь. Всем доброй ночи.

Смотрите контакты на блоке SAM. Как снимете с завесы его, то ближняя к вам планка(коричневая,N-11-3) имеет пины как ближнего света(6.7), дальнего света((8,9) так и топливного насоса(10). Вся эта грядка греется если контакт плохой и плавит всё вокруг, что вызывает проблемы в роботе с перечисленными потребителями. Так же не лишне будет разобрать сам блок и посмотреть под лупой пайку выводов

SAM Unit Пайка неисправности

Около 2006 года припой, содержащий свинец, был запрещен для использования в электронике, до этого большинство паяных соединений были 40% свинца и 60% олова. Многие компании, такие как smart, решили стать экологически чистыми и перейти на бессвинцовый припой, который состоит из 99% олова и 1% меди или 95% олова, 4% серебра и 1% меди (в среднем).

Есть 2 большие проблемы с бессвинцовым припоем, который может вызвать серьезные электрические проблемы, такие как ошибки при передаче, ошибки CAN-шины, тусклые или неработающие фары, неисправный центральный замок, сбой рога, неисправность крыши кабриолета и т. Д.

Tin Whiskers

Из 2-х проблем это наименее вероятно, но все равно стоит проверить.

Во-первых, он страдает от эффекта, называемого «оловянными усами». Эти волоскоподобные структуры растут от бессвинцового припоя
на протяжении многих лет, длиной до 1 см. Если они касаются любого другого электрического компонента, это может вызвать короткое замыкание.
Именно по этой причине свинца добавили в пайку в первую очередь. Добавление свинца остановило эти оловянные бакенбарды
(исследование NASA), так что даже сегодня все проекты NASA используют свинцовый припой, потому что никто еще не разработал
, как и почему эти оловянные бакенбарды происходят. Они на 200x тоньше человеческого волоса.

Перевод с англ. сайта

Если у вас нет ювелирной лупы и много времени, вместо того, чтобы вручную искать PCB для этих тонких волос,
почему бы просто не пойти на кластерный подход бомбы! Возьмите сухую зубную щетку и почистите ее со стороны припоя. Это сломает слабые оловянные бакенбарды. Удалите доску, чтобы очистить отломленные обломки. Сделайте это сухим ударом
, а не тем видом, который вы используете, чтобы выдувать свечи рождения, когда вы не хотите делиться своим пирогом.

Вы можете использовать сжатый воздух в банке или даже электрическом чистке, если у вас есть такие вещи.

Solder Rigidity

Теперь это становится общей проблемой, главным образом в блоке SAM, но наблюдается в другой электронике.

Свинец мягкий металл, гораздо мягче, чем олово. Итак, чем меньше у вас свинца, тем жестче припой.
Жесткость - это не очень хорошо, когда предметы становятся горячими и холодными или передвигаются много. Блок SAM делает оба.

Нашёл вот такую реле на SAM: 18 0223 0000 . Вопрос, зачем она здесь примандюрена?

Поехали дальше: снимаю коричневый разъем и вижу напрочь згоревший 3 пин.

первый раз слышу, что свинец мягче олова. возможно, но температура плавления в оного гораздо больше. абсурдно, почему металл с большей температурой плавления мягче... ну да ладно.

Mihail писав: ...P.S. Масло менял кому интересно на Motul x-cess 5w40, буду каждые 8-10 000 менять...

да-да!.. именно 5W40... и именно через 8-10 тыс.
ну откуда такая недалекость?! да будь то масло хоть золотое. насчет интервала замены, для дизеля даже 5 много.

mm_osman писав:

Mihail писав: ...P.S. Масло менял кому интересно на Motul x-cess 5w40, буду каждые 8-10 000 менять...

да-да!.. именно 5W40... и именно через 8-10 тыс.
ну откуда такая недалекость?! да будь то масло хоть золотое. насчет интервала замены, для дизеля даже 5 много.

Дорогой Осман, поясню Вам хоть и не обязан, конкретно по маслу, просто осталось 3 л после сервиса моей 525 Бехи, вот и без заморочки решил двумя 5л канистрами обслуживать обе авто. По интервалам любой спор это вообще бред, лично знаю человека который работает водителем у одного буржуя: на момент продажи 730д BMW пробег был под 500 000 км и с регламентом В!!!! 30 000 км по замене мысла была в идеальном тех. состоянии, и коробка кстати никогда не была обслужена. Так что друг мой страшилки не рассказывайте))
P.S. По существу .....

По делу: нашёл реле подключеное на топливный насос, питание реле берёт с провода N1 коричневого штекера 13-3 .
Вот и думай... Механик сегодня сказал полюбому виновата ручка переключения света, она мол у всех проблемная 'Коротич, и он их уже менял гору. Слабо верится , но видать прийдется заказывать, иначе не узнаю.

Mihail писав:По интервалам любой спор это вообще бред, лично знаю человека который работает водителем у одного буржуя: на момент продажи 730д BMW пробег был под 500 000 км и с регламентом В!!!! 30 000 км по замене мысла была в идеальном тех. состоянии, и коробка кстати никогда не была обслужена. Так что друг мой страшилки не рассказывайте))

Да, ни в коем случае! Ради Бога! Машина Ваша. Меняйте хоть как ваш знакомый, через 30 к.
а вот, что по поводу интервалов-бред...
Сергей! Не улыбаться! Михаил знает, что делает.
П.С. больше не буду. только по сути
П.П.С. по сути, жаль дизеля .
хотя, в Вероне, возможно не те условия

Mihail писав:Поехали дальше: снимаю коричневый разъем и вижу напрочь згоревший 3 пин.

Это не 3, а 10 - топливный насос, о котором я упоминал. На фишке есть цифры напротив первого и последнего пина, дабы понять в какую сторону исчисление.

Mihail писав:По делу: нашёл реле подключеное на топливный насос, питание реле берёт с провода N1 коричневого штекера 13-3 .

Бред какой то...

Mihail писав:Механик сегодня сказал полюбому виновата ручка переключения света, она мол у всех проблемная 'Коротич, и он их уже менял гору. Слабо верится , но видать прийдется заказывать, иначе не узнаю.

Передайте своему механику, что проблемная ручка переключения света была у дорестайловых смартов(98-02года), так как там была примитивная система их подключения, и да, они ломались повально. В вашем же смарте 03 года свет включает блок SAM, релейно, а ручка на руле всего лишь даёт команду блоку. Соответственно по ручке протекает слабый ток и ручки выходят из строя крайне редко. Думаю стоит попробовать проверить ещё раз.

mm_osman писав: по сути, жаль дизеля .
хотя, в Вероне, возможно не те условия

Олег, в Италии соляра намного лучше нашей. Содержание серы в ней на порядок ниже. А именно она образует нагар который смывается маслом. Соответственно можно позволить себе менять масло чуть реже чем это делаем мы. 8к нормально будет, если масло нормальное лить.

Сергей спасибо, за корректировку . Будем дальше разбираться. Мысль была сделать в обход Сама питание на ближний и задние габариты напрямую от аккумулятора с отдельным выключателем . + Все лампы поменять на диодные Н7 по 20в и габариты по 1-2в. Просто тут в Италии легче и дешевле купить другую машину чем приводить в порядок проблемную, это из опыта. Согласен с Вами по поводу переключателя.

Про реле что для т. насоса: подсоединение идёт от красно-бежевого провода который в свою очередь на 12 месте находится.

Mihail писав:Сергей спасибо, за корректировку . Будем дальше разбираться. Мысль была сделать в обход Сама питание на ближний и задние габариты напрямую от аккумулятора с отдельным выключателем . + Все лампы поменять на диодные Н7 по 20в и габариты по 1-2в.

Я тоже в процессе, часть ламп уже заменил. Остальные заменю когда приедут, поскольку лампы выбираю сам, а не покупаю в магазине что есть.

Просто тут в Италии легче и дешевле купить другую машину чем приводить в порядок проблемную, это из опыта. Согласен с Вами по поводу переключателя.

А не будет ли следующая машина с такими же или еще худшими проблемами? Если проблемы локализованы и известны пути их решения, зачем менять машину? Тогда уже покупать новую....

Mihail писав: Мысль была сделать в обход Сама питание на ближний и задние габариты напрямую от аккумулятора с отдельным выключателем.

Так оно так и сделано в вашей модели авто. Переключатель на руле лишь даёт команду, а питание на лампы идёт через реле sam прямо с аккумулятора. Зачем же его обходить?

Sergey_KIEB писав:

Mihail писав: Мысль была сделать в обход Сама питание на ближний и задние габариты напрямую от аккумулятора с отдельным выключателем.

Так оно так и сделано в вашей модели авто. Переключатель на руле лишь даёт команду, а питание на лампы идёт через реле sam прямо с аккумулятора. Зачем же его обходить?

Мне думалось просто ,что именно проблема в SАМ и питание силовое тоже исходит от него на свет, по этому подумал его обходить. Значит Сергей Вы думаете ,что при подключении на прямую от акк. тоже будет вырубать топливный насос? А может быть проблема из-за генератора например?диодный мост? Заряд вроде проверял на ходу, выдаёт 14.4В. При замере вольтаж при торможении падает до 14.3, работают только задние стопы ,2 нити по 21w + около 5-7w центральный стоп сигнал, вроде нормальное проседание, хотя могу ошибаться.

Хочу решить самостоятельно, так как вчера заезжал на Bosch сервис, где спецы и по електро части , сказали оставляй смарт,будем заниматься разборкой САМ,заранее знаю ,что содрут не мало минимум 200€, а то и всех 300-350.

Tommy писав:

Mihail писав:Сергей спасибо, за корректировку . Будем дальше разбираться. Мысль была сделать в обход Сама питание на ближний и задние габариты напрямую от аккумулятора с отдельным выключателем . + Все лампы поменять на диодные Н7 по 20в и габариты по 1-2в.

Я тоже в процессе, часть ламп уже заменил. Остальные заменю когда приедут, поскольку лампы выбираю сам, а не покупаю в магазине что есть.

Просто тут в Италии легче и дешевле купить другую машину чем приводить в порядок проблемную, это из опыта. Согласен с Вами по поводу переключателя.

А не будет ли следующая машина с такими же или еще худшими проблемами? Если проблемы локализованы и известны пути их решения, зачем менять машину? Тогда уже покупать новую....

Специфика здесь другая, мастера никогда не разбираются в проблеме ,а сразу начинают менять все агрегаты тупо на новые, угадали, хорошо, а нет, дальше поехали,и всегда у них готова история интересная. (речь о расходниках не идёт), 1 пример: месяц назад сервисмены придумали менять сразу топ. насос и цена была бы 580€, когда вся машина стоит 1000€.А ведь проблема то не в насосе совсем,получается так, заменили бы они насос,не решилось ,потом начали бы клапан ЕГР менять, потом датчик и тд, уже за 1000€ я забежал так на вскидку.
2 пример: год назад элементарно стёрлись щётки на генераторе моей бмв,так загибали страшно!Я просто ездил с товарищем по городу к знакомым механикам,хотел ему показать процесс,он тоже мне не верил особо, так вот один механик утверждал например ,что генератор у тебя не разборный, только менять ЦЕНА 780€, другой ахинею нёс таааакую ,мол генератор твой настолько крутой что он вообще "безщёточный"!!! ЦЕНА 1200€.... короче мы купили за 5 баксов новые щётки(на заметку кому-то , (генератор не демонтировали даже), перепаял и поехали дальше,родные отходили не малых 260 000. Писать можно бесконечно ,)

Причём тут питание фар к проблемам с т.насосом? Это разные линии внутри блока.
Попробуйте сами снять и разобрать блок, всё есть в нете. Если умеете паять, то там не сложно пропаять выводы разъёмов на плате. И зачистить выводы. Сгоревший пин заменить

а попробуй снять ремня с генератора. пусть на акк поработает, вдруг точно кто-то накосячил с геной

Да будет свет! Сегодня утром сделал через отдельный выключатель (10А) свет ближний. Всё отлично работает! Отрезал со штекера 13-3 сине-зелёный и красно-серый ,отвечающие за + (левый и правый ближний) , и напрямую от аккума с предохранителем на 15А. Осталось найти провода от задних габаритов и подсветки номера,может кто подскажет распиновку. Вечером пойду искать необходимые провода по средству прозвонки.
П.С. Наверное будет лучше после выключателя реле на 40А внедрять.Запаса будет с головой.

Да будет колхоз!
Теперь фары нужно включать отдельной кнопкой? Поздравляю, одной не нужной кнопкой у вас больше стало. Кроме этого можно забыть включить габариты, включив только фары и сзади вас никто не увидит. Так же лишились зуммера о том что не выключили фары, когда покидаете авто и кроме этого фары могут продолжать светится, когда мотор заглушен, и светится когда вы ушли. Прощай аккумулятор.
В топку все разработки создателей автомобилей, напрямую всё!!! Так же безопасней!
Глупее решения я ещё не видел. В тракторах и то грамотней всё сделано.

Габариты это 5 разъём, 7 и 9 пин. Правая и левая сторона соответственно. Но они не разделены на перед-зад, они разделяются на правые и левые. Передний и задний габарит каждой стороны соединён где то в недрах проводки. Искать бесполезно.

Поняв тенденцию вашего мышления бросаю следить за темой. Удачи в резке проводов, это "благоприятно" скажется на надёжности вашего авто в будущем.

Сергей спасибо огромное за советы!!! Вы думаете я люблю колхозить? Нет) Я только по субботам дома, это было самое быстрое решение проблемы. Главное: Свет есть, топливный н. качает.. Годик поездим ,а там на продажу... Вот собственно и всё))

Раз уж Вы единственный кто мне помог, подскажите на 5 разъеме в 9 пине идёт 2 проводка,а не 1?

А в будущем реле 5 контактное будет разединять силовой кабель всего "колхоза" и проблем со светом который забыли выкл не будет, така как прикуриватель работает только при заведённом двигателе.

Не глохнет с габаритами родными!! "Резать" не беду! Вывод: Только свет ближний и помпа будут в обход SAM... Всем спасибо и удачи во всём.

http://clubsmartcar.com/index.php?/topi ... eadlights/
Вот так канадцы бацают..

http://clubsmartcar.com/index.php?/topi ... de/&page=2

Sergey_KIEB писав:Спасибо за ваш комментарий, но это не есть секрет. Дизель на много проще диагностировать чем бензин. В 99% случаев если...
Пропала тяга и дымит - забит ЕГР. Глохнет на ходу - клапан давления в рейке. Не заводится сразу - резиновое колечко на стержне того же клапана. Заводится всё хуже пропорционально понижению температуры окружающей среды - падение компрессии(двигатель закончил свой ресурс). Жрёт масло - умерла турбина, если она жива или недавно менялась - умер мотор(дизель жрёт масло только на смертном одре).
А вообще у дизеля это почти все проблемы которые случаются. Ну разумеется случаются и другие поломки, но они скорее редкость чем популярные. У бензиновых список проблем которые происходят постоянно и у всех - намного длиннее.
Так что вы сделали правильный выбор в итоге.

Я чемно прочитала до кінця, так як в мене схожа історія. Але нічого не зрозуміла))))
У мене бензиновий Смарт For Two 2005 року. Глохне на ходу, при чому за різних обставин. Вперше - коли я включила пічку у серпні (ну це зрозуміло, я б сама обурилась), вдруге - просто-так на світлофорі, втретє - під гірку на щебені (ну тут теж ясно, він образився). Поїхала на СТО, підключили його до комп"ютера. Хлопці кажуть, що все гаразд, помилок немає. Ну я і поїхала собі. Стала його довше прогрівати (була впевнена, що сила думки спрацює). Але вчора заглохла посеред проспекту. Симптоми такі: він просто втрачає тягу, глохне без попередження, починають горіти всі значки, які тільки існують. Там, де написана передача, або режим - просто мінус. На нейтралку перейти не можу. Так, натискала на тормоз і всерівно не можу. Аварійка працює, Слава Богу, ставлю на ручнік і чекаю. Довго треба тицяти все і мило усміхатись водіям, які обурливо пікають тобі у вухо. Після того, як ти приймаєш все, що вони тобі наговорили - Смартеня чемно заводиться, наче нічого і не було. Завтра їду на ще одне СТО. Але може у вас теж є варіанти? )) Буду дуже вдячна за пораду!

Вообще речь тут шла о дизелях и к вам это никак не относится, если у вас бенз. Вам нужно обратится к хорошему электрику на профильном Смарто-СТО(не стОит ехать "на ще одне СТО", там будут год искать и не найдут.)
Это называется "потеря CAN-соединения" с одним из важных блоков в авто. Представьте себе, что в машине есть 3-4 основных блока электроники, связанных между собой таким себе интернет-соединением, локальной сетью. Машина исправно работает только пока это так, ежесекундно, непрерывно. Достаточно что бы один из блоков выпал из этой сети хоть на секунду - вся машина даёт сбой и, к примеру, глохнет. Так как это единая система работающая только вместе. Причины такого выпадения - как правило плохой контакт неких соединений проводов, их в машине много. Перезапуск зажигания, ключом, запускает все процессы заново и машина прекрасно едет дальше. До следующего сбоя.
На СТО обязательно упомяните о том, что приборка показывала "минус" в момент когда сама глохла. Это упростит задачу.

julie_gre писав: Я чемно прочитала до кінця, так як в мене схожа історія. Але нічого не зрозуміла))))
У мене бензиновий Смарт For Two 2005 року. Глохне на ходу, при чому за різних обставин. Вперше - коли я включила пічку у серпні (ну це зрозуміло, я б сама обурилась), вдруге - просто-так на світлофорі, втретє - під гірку на щебені (ну тут теж ясно, він образився). Поїхала на СТО, підключили його до комп"ютера. Хлопці кажуть, що все гаразд, помилок немає. Ну я і поїхала собі. Стала його довше прогрівати (була впевнена, що сила думки спрацює). Але вчора заглохла посеред проспекту. Симптоми такі: він просто втрачає тягу, глохне без попередження, починають горіти всі значки, які тільки існують. Там, де написана передача, або режим - просто мінус. На нейтралку перейти не можу. Так, натискала на тормоз і всерівно не можу. Аварійка працює, Слава Богу, ставлю на ручнік і чекаю. Довго треба тицяти все і мило усміхатись водіям, які обурливо пікають тобі у вухо. Після того, як ти приймаєш все, що вони тобі наговорили - Смартеня чемно заводиться, наче нічого і не було. Завтра їду на ще одне СТО. Але може у вас теж є варіанти? )) Буду дуже вдячна за пораду!

99% проблема на роз'ємі блока SAM (того, що тід торпедою зі сторони водія). якого конкретно не кажу, але як правило того, що мало проводів - два чи три і, здається, коричневого кольору. але передивитись всі на предмет плавлення, корозії тощо). в запущеному випадку треба буде тому блоку робити "розтин".
п.с. дійсно, написали не в темі, вам вище.

была у меня такая проблема, это детектор позиции коленвала!!:)
поменяйте и не будете больше мучатся!!:)
всех благ!!

victor писав:была у меня такая проблема, это детектор позиции коленвала!!:)
поменяйте и не будете больше мучатся!!:)
всех благ!!

при поломке детектора позиции колена приборка не бесится!

Прошло почти два месяца, отлично работает Смартик, заменены по кругу т. колодки и в барабанах поршни (LPR) так как уже давило через них тормозную ж.. Также передние амортизаторы, взял дёшево Ашику, и на неделе буду лепить Биксенон, скоро зима , а у нас зимой по утрам туман, галоген не "пробивает".. Жена сказала если менять смарт то только на новый смарт))) Короче говоря машинка всем понравилась)